Mudelismifoorum

Huvi hankida suurem kopter, millele olen seadnud kaks "peab olema" tingimust -- elektriajam ja kardaanülekanne sabarootorile.
Täiendavateks tingimuseks muidugi kvaliteet ja varuosade kättesaadavus.

Iseseisev sobramine internetis on mind viinud Robbe Spirit L-16 valiku juurde.
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... /1&2DS3555

Millised on kommentaarid,
-- kas see on hea valik?
-- kas leidub alternatiive?

alternatiiv - t-rex 600

Alternatiiviks on ilmselt ka kõik sabakardaaniga (põhivarustuses või lisavarustusena saadav) sisepõlekad, millele on tehtud ja kaubanduslikult saada elektrikonversioon.

Usun, et sinna hulka kuuluvad Raptor, Henseleit jne... Enamuses on need tehtud 50 suuruses kopteritele, seega T-Rex600 võrreldavas suuruses, aga otsides peaks leidma ka 90 suuruses sisepõlekatele võrdseid ja suuremaidki.

PS. Robbe Spirit on ilmselt ka mõistlik valik, samuti T-Rex 600.

PS2. Mina soovitaks muidugi Sceadu Evo 50 plus Hirobo vastav konversioonikitt.

Raptor 30/50 on rihmaga ja seepärast ei kvalifitseeru.
Tegelt e-raptorit pole uurinud, kas ja kuidas seal seis on.

miks see kardaanülekandega sabarootor nii hea on?

Ei tunne Raptori jupivalikut nii hästi, kuid kas talle pole kardaani (lisavarustisena) ka saada? Sceadule kyll on

I.

Kardaaniga saba soovin seepärast, et tahan saba ümber ehitada kerge vaevaga lahti käivaks, et saavutada transpordi jaoks kopteri parem pakitavus. Rihmaga on seda raskem saavutada.

Mulle tundub, et t-rex 600 on ainult rihmaga. Vähemalt pole veel leidnud kardaaniga versiooni.

Kuidas on kogemused Hirobo kopteritele varuosade kättesaadavusega?
Kui plaanida Hirobo Sceadu Evo 50 ostu siis mis kohast seda soovitaksite teha?

Helicampil Jani nitro Trex 600 igatahes oli kardaaniga.

Hirobo jupid on ilmselt ühed paremini [maailmas] kättesaadavad üldse. Soomes näiteks vahetus esinadaja Atala -> Sabe. Seega, vaata viimase lehelt.

Mul on endal Sceadu V1, millel kardaan lisaks. Evole ehk V2-le käib tegelt sama jupp.

Hetkel suht kontrollimata info, aga ma siiski arvan, et võtsin huupi õiged koodid:

Kit: 0403-926 Sceadu Evo 50 HPM või 0403-928 Sceadu Evo SWM (=CCPM)
sabakardaan: 0412-162
electric conversion: 0412-240 http://model.hirobo.co.jp/parts-list/04 ... 0441-a.pdf

Lisaks võiks veel kõne alla tulla DTDS 0412-168, mis ülaltoodud kittides minu meelest EI sisaldunud (võin eksida).

Raha kokkuhoidmiseks võid muidugi osta tegelt Sceadu Evo 50 asemel Sceadu Evo 30 kiti. Peaks tulema odavam, konversioonikitt sama.

I.

Jäin ikka Robbe L-16 juurde. Nüüd vabad õhtud uue kopteri kokkupaneku ja timmimisega sisustatud .

Sain Spirit L-16 kopteri kokku. Esmamulje on hea. Kõge rohkem meeldib mulle kompaktne raam. Raam on tõesti kompaktne, umbes sama suur Crown III raamiga (mis on väiksem kui T-Rex 450 kopter). Detailid on kvaliteetsed. Kõik sobib väga hästi omavahel kokku. Lokse ei ole. Kuid on ka paar küsimust/probleemi, mida tõenäoliselt ei ole mõtet foorumis jahuma hakata, sest vajavad vahetut käega katsumist aga ikkagi:
1. Pearootori lingistik käib liialt tihkelt. Kas tihke liikumine jääb normi piiresse või on see liigne -- vajaks käega katsumist.
2. Hammasrattad, eriti koonushammasrattad, suruvad ehk liialt üksteise vastu. Jällegi, milline on normaalsus vajaks kohapealset vaatlust / katsumist. Saba hammasrataste vahele ei saa ka pabeririba susada, sest on peidus kinnises kestas.

lingistiku peaks hõõritsaga üle käima.
Kui keegi hõõritsat tellima hakkab, siis oleks ka käpp, mul endal sellist riista veel pole.

Hammakad peaksid sellised olema, et kuu hoo sisse tõmbad, siis paar täisringi teevad ikka. No sõltub muidugi mootorist veidi, aga mingi sellise rusikareegliga olen kokku puutunud ja ise järginud.

Kui ostad, soovitan HTRi vastavat tööriista (vt. http://www.rcmarket.org/Reamer-tool-p-14179.html ). Seni osutunud kõige teravamaks ja reguleeritavamaks. Tegelikult isegi liiga teravaks, niiet ettevaatust ergastamisel. Paar vihjet siis ka:
1) selleks, et tööriist ei nürineks tuleks tema terale silikoon-kütusetoru jupp kaitseks peale venitada.. Sellal kui ei tarvitata, mõistagi...

2) kuulliigend on paras siis, kui pall ka üles-alla (liigendi kuul liigendi otsa ehk kuuliaugu mõttes välja-sisse) suunal ei loksu. Samas peaks pall pöörlema võimalikult vabalt. Liigend kulub ka, õigemini selle mõlemad pooled. Kuul mõistagi aeglasemalt.... Liigse loksu tekkimine annab märku vahetamise vajadusest. Ja veel: kuulliigendit ei tohi mingil juhul määrida, sest siis hakkab ta mustust koguma ja kulub mõistagi kordades kiiremini...

Sobivat kuulliigendi "tihedust" annab katsetada ka nii, et link (liigend ja tema otsas vähemalt paar cm pikkune lingivarras teise liigendiotsaga) peab oma raskuse mõju suutma ennast gravitatsioonile vastavalt rippuma keerata. Vähemalt seejärel, kui õrnalt-õrnalt sõrmega link testitava kuuliigendi kuuli suhtes liikuma lükata.

I.

Võttis aega mis võttis aga sain kopteri lendama. Ei, probleemid ei olnud kopteris, lihtsalt oli muud tegemist ja ümberehitamist.
Kopter käitus esimese lennu kohta üllatavalt hästi. Tundub, et sellest saab hea lennumasin.

Tekkinud probleem LiPo akudega.
Kui kopter lendab NiMh akudega (16 purki) normaalselt, vähemalt nii tundub, siis LiPo akudega kaob peale 1-2 minutilist lendu mootorist järsult jõud. Probleem ei ole kindlasti aku mahtuvuses. Kasutan kuue purgist 4000 mAh LiPot, millest pole õnnestunud üle 25% kulutada.

Alljärgnevas loggeri pilt NiMh-ga lennates:


Ning samades tingimustes lend LiPo akudega:


Minu küsimused:
1. Miks LiPo korral on koormusgraafik nõnda sakiline?
2. Kas on ideid, miks LiPo korral kaob mõne minuti möödudes kopterilt jõud? Kasutan Jazz 55A regut.

Hetkel 2.95 on aku pinge 16V.
6-elemendilisel LiPol aga minimaalne lubatav pinge 6*3V=18V (mõnedel andmetel 6*2,7V=16,2V). Võis rakenduda alapinge kaitse, kui sellel regul see olemas on.

Kunagi katsetasin LiPosid. Kui koormamisega pinge elemendil langeb 3V-ni, siis:
1. aku on tühi
või,
2. aku on ohtlikult ülekoormatud

Teiste sõnadega, hea aku annab nimivoolul ja 5% laenguga 3-3,3V.
Viisakad firmad kirjutavad 1 C astme juurde - 15C asemel 20C jne.
Veel viisakamad firmad müüvad 8C akusid kliendi soovile vastava markeeringuga .

Omaette teema on akude eeltreening enne kasutuselevõttu.
Väidetavalt lisavad tootjad elementidele konservanti pikaajalise hoidmise puhuks. Odavad akud lähevadki nii müüki.
Kallimad firmad tellivad tehasest ilma konservandita elemente või formeerivad ise akud enne müükilaskmist. See jutt on kõik kuulduste tasemel. Igatahes on mul 2 2500mAh akut ilma eeltreeninguta 1 lennu ajal paiste läinud.

Mis asi on aku eeltreening?

Eeltreeningu all mõtlesin ma 3-5 kordset väikese vooluga laadimist-tühjendamist.
Vool alguses 0,1C, hiljem kuni 1C. Suure akuga läheb mitu päeva. Lipo laadimine võtab 0,1C vooluga aega ~12 tundi(sõltuvalt kasutegurist, NiCd näiteks 16h, NiMH 14h), tühjakslaadimine ~10h. Arvestused reaalse, mitte kirjutatud mahtuvuse järgi.

Aga see kõik võib täiesti kasutuks osutuda - si..st saia ei tee.

Tegelikult on akud oma ehituselt ja keemiliselt koostiselt erinevad, praegu räägitakse juba neljandast põlvkonnast. Reaalseid andmeid saab hiina tehaste kodulehtedelt, aga nende kokkuajamine olemasolevate akupakettidega on õige tülikas. Ma olen ostnud kümmekond odavat paketti Unitedhobbiest, kui nad ütlevad, et on ise testinud, siis on andmed enamvähem õiged.

Mis akud, ega Sa neid pole suurema tühjakslaadimisvooluga tyhjaks laadinud kui spets lubab? 20C? 35C? Rohkem? Või, mis firma akud Sul need on?

Mul olid riiulis mingid 800mah rootslaste imporditud odavlipod. Täpselt nagu Sul, mingi aja pärast, max. pöörete kanti kadus süsteemist jõud;(, aku käitus nagu oleks tyhi. Samas, oh imet, liigkuumaks ta ei läinud. Tegelikult polnud reaalne vool akku spetsis lubatud maksimaalsest suurem.... Sai siis juhuslikult proovitud paar aastat uuema akutehnoloogiaga, millel ka pyhjakslaadimisvool muidugi suurem. Wau... Ehk, mina pakuks, et viska need akud...

Akud on tundmatu firma oma. Pole ühtegi silti. Ostsin vaid seetõttu, et väga odavalt sain. 6 purki ja 4000 mAh maksis vaid ~$100. Müügikoha kirjade järgi on võimsus vahemikus 17C kuni 23C.

Tegin veel katseid ja tundub, et olen probleemile jälile saanud. Probleemiks tundub olema suurtel vooludel BEC pinge suur kõikumine. NiMh-id ei andnud lihtsalt niipalju voolu välja, et probleem oleks ilmnenud. LiPo korral aga kukub BEC kõikuma vahemikus 3 kuni 5 volti, mis omakorda tekitab häireid ka muus elektroonikas. Lisaprobleemiks osutus ka regu liigne soojenemine. Vaatasin küll, et peale lendu regu tuluke vilgub, kuid eks õige friik loeb juhendeid alles siis kui miski muu ei aita. Näe selguski, et regul oli lihtsalt liiga palav olla.

Tõstsin regu tuule kätte, lõikasin maha osa regu kesta ja lisaks panin elektroonikale eraldi aku ja toite UBECilt ning tulemuseks LiPo pakiga sujuvat 9 minutit lendu. Mõnus, loodetavasti saan nüüd jälle konfimise asemel lendamisele keskenduda

Kopter L-16 lennus:


Maandunud:


10 minutit lendu tuleb ilusti ära, mille peale tõuseb mootori temperatuur ~80 kraadini. Kas see on liiast või talutav?

Ma pole küll asjatundja, kuid Wikipedia abiga võiks väita, et ohtlikult kuum.

Like other ferromagnetic materials, neodymium magnets lose their magnetism above a temperature known as the Curie point. But the most powerful grades lose their magnetism at a relatively low temperature: 80 degrees Celsius (176 degrees Fahrenheit) and above.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_magnet

Sul on ju mootori jahutus pea ideaalne, ainult radiaatori saaks veel lisaks panna. Miks mootor nii kuumaks läheb, peaks põhjuse üles otsima. Vale ülekanne või ei ole kopteri ülekanne vabalt jooksev?

Nonii, ja mis ime valmistaja regu Sul see selline on?

I.

Regu valmistaja on http://www.kontronik.com/.

Regu täpne mark on Jazz 55-6-18. See on Robbe ametlik soovitus sellele kopterile.

Kui on viiteid parematele regudele siis võtaks need meeleldi vastu.

Mootor on Mambo 15.

Tunnen huvi, kas kellegil on veel Robbe Spirit L-16 kopter?
Kui "jah" siis olen huvitatud kogemuste vahetamisest.