Terv,
Kas kellegil on kokkupuuteid 3d printeriga?
On keegi proovinud oma "mänguasjale" juppe trükkida?
Kui levinud 3d printerid Eestis on?
Raul
3d printer
Olen kokku puutunud ja prototüüpe teinud. Täiesti tehtav, aga kindlasti mitte odav. Prototüüpe tasub toota, suuremas koguses ei tasu asi ära. Eestis on mõned firmad, kes pakuvad teenusena 3D printi, hinnad tulistavad enamasti puusalt ja üldse mitte väikesed.
PS. 3D printeril ja 3D printeril on ka vahe sees. Need odavamad DIY omad, mis ABS plasti sulatavad ja sellest ehitavad, ei ole just kõige kvaliteetsemad. Kui plaanis endale soetada, vaata nt Projet seeriat, aga pea silmas, et hinnad algavad seal ~10 000€ kandis.
PS. 3D printeril ja 3D printeril on ka vahe sees. Need odavamad DIY omad, mis ABS plasti sulatavad ja sellest ehitavad, ei ole just kõige kvaliteetsemad. Kui plaanis endale soetada, vaata nt Projet seeriat, aga pea silmas, et hinnad algavad seal ~10 000€ kandis.
Täpne 3D skanneerimine, võta ühendust.
Töökaaslane väitis, et teenusepakkujaid leidub, samas neti.ee'st otsides "3d print" leidsin ainult 2 saiti - print3d.ee ja jukotec.ee.
Et kui tahta trükkida juppe mis sobiksid servo hammasratta otsa, siis selleks on vaja ikka kallima otsa 3d printerit?
Kui võtta näiteks hexapod (http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... onics.html), kas selle 3d printimine tuleks odavam kui $250?
Et kui tahta trükkida juppe mis sobiksid servo hammasratta otsa, siis selleks on vaja ikka kallima otsa 3d printerit?
Kui võtta näiteks hexapod (http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... onics.html), kas selle 3d printimine tuleks odavam kui $250?
Seda pole küll mõtet printida. Selle lõikab iga cnc pink välja kui on materjal olemas.bondikene wrote:Töökaaslane väitis, et teenusepakkujaid leidub, samas neti.ee'st otsides "3d print" leidsin ainult 2 saiti - print3d.ee ja jukotec.ee.
Et kui tahta trükkida juppe mis sobiksid servo hammasratta otsa, siis selleks on vaja ikka kallima otsa 3d printerit?
Kui võtta näiteks hexapod (http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... onics.html), kas selle 3d printimine tuleks odavam kui $250?
3D Printimine on põnev teema. Olen seda põgusalt jälginud tagamõttega mõni printer (kit?) omale soetada. Veel aasta tagasi, kui MakerBot jms ilmusid, oli asi ikka vägagi algstaadiumis - aeglane, ebatäpne, kallis. Varsti vist õige aeg käes mõni välja valida ja uudistamiseks omale soetada. Kütaks teemat siin 
Kellel kogemusi? Delta tundub huvitav liik, aga kas koduseks tarbimiseks on juba mõni "piisavalt" täpne ja hea eraldusvõimega isend olemas?
Kellel kogemusi? Delta tundub huvitav liik, aga kas koduseks tarbimiseks on juba mõni "piisavalt" täpne ja hea eraldusvõimega isend olemas?Lauri Laidna - www.pistik.com
Oskad äkki mingi hinnanumbri ka välja käia?striker wrote:Seda pole küll mõtet printida. Selle lõikab iga cnc pink välja kui on materjal olemas.bondikene wrote:Töökaaslane väitis, et teenusepakkujaid leidub, samas neti.ee'st otsides "3d print" leidsin ainult 2 saiti - print3d.ee ja jukotec.ee.
Et kui tahta trükkida juppe mis sobiksid servo hammasratta otsa, siis selleks on vaja ikka kallima otsa 3d printerit?
Kui võtta näiteks hexapod (http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... onics.html), kas selle 3d printimine tuleks odavam kui $250?
Silma on jäänud ka http://reprap.org/wiki/Build_A_RepRap ja http://www.peachyprinter.com/
Elektroonikat Sa ilmselgelt 3D printida sellele ei saa. Muu osa on puhas 2D lõikamine ning selleks sobib olenevalt materjalist kas CNC või laser. Mõlema puhul detailide lõikamine läheks max 40€. Joonised pead muidugi ise tegema. Minu kaudu saab laseriga lõigata näiteks vineerist või pleksiklaasist, kui huvi on..bondikene wrote:Töökaaslane väitis, et teenusepakkujaid leidub, samas neti.ee'st otsides "3d print" leidsin ainult 2 saiti - print3d.ee ja jukotec.ee.
Et kui tahta trükkida juppe mis sobiksid servo hammasratta otsa, siis selleks on vaja ikka kallima otsa 3d printerit?
Kui võtta näiteks hexapod (http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... onics.html), kas selle 3d printimine tuleks odavam kui $250?
Jukotec.ee pole mõtet minna. Seal on selline kaader kohal, kes ei suutnud kahe kuuga Projet 1000'le materjali isegi tarnida, kuigi ise on ametlikud maaletoojad. Hinnad ka kirved.
Täpne 3D skanneerimine, võta ühendust.
Olen 3D printimise teemat tutkinud ja võrrelnud erinevaid printereid juba üsna tükk aega. Kuna erinevad tehnoloogiaid, mudeleid ja lahendusi on väga palju ja uusi printereid tuleb iga nädalaga kogu aeg juurde, siis ei jõua siin nendest palju rääkida. Kes on huvitatud, siis siin on üks list, mis annab mingi ülevaate valikust: http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
Delta printeri puhul julgen kahelda tema täpsuses horisontaaltasapinnal, aga kõrgemate asjade nagu lillevaasi printimiseks käib küll.
Hiljuti soetasin ka endale MendelMax 1.5 printeri. Selliste odavate DIY (tee-see-ise) printeritega on päris palju nikerdamist, et see hästi jooksma saada. Kasuks tulevad teadmised elektroonikast ja Arduino asjad tuleb ka mingil tasemel omandada. Praegu ei ole ma veel printimise kvaliteediga rahul, kuid loodan seda tunduvalt paremaks saada.
Järgmisse klassi liigitaksin sellised printerid, mis on valmistaja poolt kokku pandud ja ka häälestatud. Niiet annad ainult 3D faili ette, paned plastiku sisse ja tuld. Hinnaklass lahtise raamiga printeritel alates ~1k, korralikult vormistatud korpuses printerid alates ~2k.
Kolmas klass oleks juba tööstuslikud profiprinterid, millega võib kütta 24/7, kuid nende hinnad algavad kuskil sealt nagu Scoop juba ütles. Nendel printeritel ei saa kasutaja ise suurt midagi seadistustes muuta. Need lihtsalt töötavad.
Aga kavliteedi koha pealt arvaldas arvamust üks mu tuttav tööstusliku printeri omanik, kellel on kogemust mitmete erinevate printeritega, et printimise lõppkvaliteedis suurt vahet ei ole. Ka odava printeriga on võimalik head tulemust saada. Lihtsalt seadistamisega on nikerdamist rohkem.
Loodan lähiajal oma printeri korralikult jooksma saada ja ehk teen siis ka vastava teema siia foorumisse, et vähe detailsemalt asjast rääkida ja kogemusi jagada. Plaanis on hakata ka teenust osutama ja saan ehk tulevikus printimise küsimuses aidata, kellel huvi. Riff on juba järjekorras essa. Vaja tema UGV projektile tükke printida.
Delta printeri puhul julgen kahelda tema täpsuses horisontaaltasapinnal, aga kõrgemate asjade nagu lillevaasi printimiseks käib küll.
Hiljuti soetasin ka endale MendelMax 1.5 printeri. Selliste odavate DIY (tee-see-ise) printeritega on päris palju nikerdamist, et see hästi jooksma saada. Kasuks tulevad teadmised elektroonikast ja Arduino asjad tuleb ka mingil tasemel omandada. Praegu ei ole ma veel printimise kvaliteediga rahul, kuid loodan seda tunduvalt paremaks saada.
Järgmisse klassi liigitaksin sellised printerid, mis on valmistaja poolt kokku pandud ja ka häälestatud. Niiet annad ainult 3D faili ette, paned plastiku sisse ja tuld. Hinnaklass lahtise raamiga printeritel alates ~1k, korralikult vormistatud korpuses printerid alates ~2k.
Kolmas klass oleks juba tööstuslikud profiprinterid, millega võib kütta 24/7, kuid nende hinnad algavad kuskil sealt nagu Scoop juba ütles. Nendel printeritel ei saa kasutaja ise suurt midagi seadistustes muuta. Need lihtsalt töötavad.
Aga kavliteedi koha pealt arvaldas arvamust üks mu tuttav tööstusliku printeri omanik, kellel on kogemust mitmete erinevate printeritega, et printimise lõppkvaliteedis suurt vahet ei ole. Ka odava printeriga on võimalik head tulemust saada. Lihtsalt seadistamisega on nikerdamist rohkem.
Loodan lähiajal oma printeri korralikult jooksma saada ja ehk teen siis ka vastava teema siia foorumisse, et vähe detailsemalt asjast rääkida ja kogemusi jagada. Plaanis on hakata ka teenust osutama ja saan ehk tulevikus printimise küsimuses aidata, kellel huvi. Riff on juba järjekorras essa. Vaja tema UGV projektile tükke printida.
Outrage 550 CF PRO
Micro-Quad KK2.0 LCD
Futaba T10CHG 2.4G
PhoenixRC, Hubsan X4
http://www.facebook.com/kopteriklubi
Micro-Quad KK2.0 LCD
Futaba T10CHG 2.4G
PhoenixRC, Hubsan X4
http://www.facebook.com/kopteriklubi
Äkki näitad mõnda asja mida oled trükkinud ja millega sa seal täpselt rahul pole?MihkelP wrote:Hiljuti soetasin ka endale MendelMax 1.5 printeri. Selliste odavate DIY (tee-see-ise) printeritega on päris palju nikerdamist, et see hästi jooksma saada. Kasuks tulevad teadmised elektroonikast ja Arduino asjad tuleb ka mingil tasemel omandada. Praegu ei ole ma veel printimise kvaliteediga rahul, kuid loodan seda tunduvalt paremaks saada.
Mendeli juures tekitavad küsimusi need rihmülekanded, kas need võivad tekitada mingeid ebatäpsusi? cnczone.com vms cnc pinke vaadates liigutati seal igas suunas selle vindiga võlliga.
Nonii
Kui kellegil on soovi endale mingit juppi printida või kui tahate küsida midagi, siis andke märku,
avasime just 3D printeri poe Tallinnas
otsige facebookist makerpood või vaadake makerpood.ee
või siis maaarjo@hotmail.com
Jõudu !
avasime just 3D printeri poe Tallinnas
otsige facebookist makerpood või vaadake makerpood.ee
või siis maaarjo@hotmail.com
Jõudu !
Leidsin githubist projekti https://github.com/ArcBotics/Hexy kus on hunnik *.stl ja muid 3d faile.
Kas nendega annaks cnc-pingis midagi teha ka?
Või 3d printida?
Kas nendega annaks cnc-pingis midagi teha ka?
Või 3d printida?
Mul ka kodus Mendelmax 1.5, aga nagu MihkelP ennist mainis siis on nende diy printeritega paras nikerdamine alguses. Käsi peab konstantselt masinas olema, ja alguses ikka meetrite kaupa läheb nööri prügikasti. Olen ikka selle kalibreerimise ja confimisega korralikult pead murdnud. Kõik asjad peavad suht õlitatult jooksma, et midagi korralikult välja tuleks. Aga on täiesti võimalik täpseid asju teha kui piisavalt viitsimist ja eelkõige kannatust masin korralikult ja täpselt paika sättida. Ma olen juba oma sportliku huvi rahuldanud selle masinaga, niiet kui kellelgi huvi siis andke märku.
3d printer
Aga pane mõni pilt masinast ja mingid hinnad ka juurde.
Printerist ja hindadest
http://makerpood.ee/3d-printerid
Sealt saate teada milliseid printereid saab osta, ja mida kõike on võimalik teostada. Kui reaalselt on printeri soovi siis saab hinnas ka rääkida.
Viimased võimalused ise printeriga äri püsti panna, enne kui se igal mehel kodus lauapel on (:
Sealt saate teada milliseid printereid saab osta, ja mida kõike on võimalik teostada. Kui reaalselt on printeri soovi siis saab hinnas ka rääkida.
Viimased võimalused ise printeriga äri püsti panna, enne kui se igal mehel kodus lauapel on (:
Hõmm. Ma olen samuti neid printereid juba mõnda aega nillinud, aga minu puhul see kolmemõõtmeline trükikoda vist väga palju töötunde ei näeks. Kuigi mul on tohutu huvi erinevate prototüüpide vastu! Ma ei mõista 3D jooniste tegemist nimelt... 
Ja teine asi: olen lugenud, et see ABS pidavat jääma juba habras. Propellereid pole sellest mõtet printida.. või on?
Äkki keegi aitaks mul aeg-ajalt lihtsamaid ideid 3D-sse valada? Väike nuts muidugi tegijale.
Ja teine asi: olen lugenud, et see ABS pidavat jääma juba habras. Propellereid pole sellest mõtet printida.. või on?
Äkki keegi aitaks mul aeg-ajalt lihtsamaid ideid 3D-sse valada? Väike nuts muidugi tegijale.
Psychology is my med´s
Hinna, töökiiruse ja prindikvaliteedi osas on deltaprinterit raske lüüa. Üsna lihtsalt saavutatav korratavus 0.1mm, kasutatakse ka 50-60um kihte ja saab üsna mõistlikku tulemust:
http://tinyurl.com/obrn3tn
http://tinyurl.com/og3oy7y
Üldiselt paistab jõhvprinterite põhiprobleemiks tänapäeval olema plastiku kõmmeldumine toatemperatuurilise töökeskkonna juures (ABS, nylon jms), mitte otseselt positsioneerimisvead. Profülaktika on sellele hädale lihtne - ~80c töökeskkonna temperatuur.
http://tinyurl.com/obrn3tn
http://tinyurl.com/og3oy7y
Üldiselt paistab jõhvprinterite põhiprobleemiks tänapäeval olema plastiku kõmmeldumine toatemperatuurilise töökeskkonna juures (ABS, nylon jms), mitte otseselt positsioneerimisvead. Profülaktika on sellele hädale lihtne - ~80c töökeskkonna temperatuur.
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
Mina aidata ei oska, kuna ma olen ainult 3D jooniseid teinud Art of Illusioniga, mis on küll lihtne programm, aga ei anna sobivas formaadis väljundit, et printerisse uhada, ja mul pole ka printerit. Teisendamist printerile sobivaks ja printimist pole seega läbi teinud. Enne nõu anda kui ise olen teinud, oleks rumalus.
Aga varsti teen, sest kirjutab uue Kultuurikatlas peatselt püsti pandava MakerLabi tüüp ZEV foorumis (ma loodan et ta oma pistiku foorumi parooli kah üles leiab ja kuhugi eraldi teema teeb) säärast asja:
http://www.zev.ee/foorum/viewtopic.php?f=21&t=267
Aga varsti teen, sest kirjutab uue Kultuurikatlas peatselt püsti pandava MakerLabi tüüp ZEV foorumis (ma loodan et ta oma pistiku foorumi parooli kah üles leiab ja kuhugi eraldi teema teeb) säärast asja:
http://www.zev.ee/foorum/viewtopic.php?f=21&t=267
"Väike eelinfo siinsetele meisterdajatele.
Järgmise kuu alguses avab kõigile huvilistele oma uksed SA Tallinna Kultuurikatel Makerlab, mis on oma olemuselt iseehitajale või DIY tegevustele suunatud laboratoorium.
Siinkirjutaja on nimelt üks kahest Makerlabi meistrist.
Mõningaid võimalusi:
- freesimine (tavaline ja CNC)
- 3D printimine (Makerbot 2)
- laserlõikus, graveerimine
- keevitamine (MIG/MAG, MMA/TIG)
- värvimine
- puidu töötlemine combi pingil (saag, paksusmasin, profiilifrees)
- elektroonika tööd
lisaks kõigele on meil üsna hästi sisustatud lukksepatööde osa lugematute käsitööriistadega
Aja jooksul lisandub uusi võimalusi vastavalt vajadustele."
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
Nonii... omale kah soetatud.
Ostu-müügi foorumisse panen teenuse pakkumise kuulutuse, siia ehitamise alase info.
Baasmudel on siis Velleman K8200 konstruktor (see on omakorda RepRap Prusa baasil tehtud vaba riistvara süsteem, trükiala 20 x 20 x 20 cm, eraldi häälestusfailidega trükib nii PLA-d kui ABS-i, kuna ma modifitseerisin teda, on minu mudel 20 x 20 x ~30 cm trükialaga). Tallinnas saab sellist Ronexist. Kes julgeb veidi tingida, saab tsipake alla kah. (Oomipood tapab hinnaga, ELFA ei taha tingida lasta.)
Üldiselt on Velleman asjad hästi läbi mõelnud ja suuri "üllatusi" konstruktoris pole. Siiski on mõned üllatused, nagu kõik sellised, ei ole nad kõige meeldivamad. Kokkupaneku jaoks kulusid terve nädala õhtud, Saksamaalt uue ekstruuderipea ootamisele 2 nädalat.
1) Valatud alumiiniumist 90-kraadi nurgad ebatäpsed, rohkete valamisjääkidega, absoluutselt kõik tuli üle viilida. Kasutasin paremad kõigepealt ära, halvemad jätsin lõppu. Tulemus: raami ülemist horisontaalset tala ei saanudki ilma vägivallata lõpuni paika. Kuna vägivalda ei sobi kasutada, jätsin raami kõrgemaks kui ette nähtud... sealt hakkas ka tekkima otsus Z-telje ulatust suurendada.
2) Vellemani ekstruuderipea (hot end) on kehv. Kuumutatakse suht suurt metallikärakat, mille soojusisolatsioon on halb. Lisaks on juhendis see pärl "pinguta kõvasti; kui üle pingutad, läheb katki; kui vähe pingutad, hakkab lekkima". Mina pingutasin kõvasti, aga pillasin korra maha, mispeale kõvasti pingutatud vasest keermed tegid "prõks". Vellemani varuosa oleks maksnud üle 100 € ja oleks olnud sama mõttetu.
Uurisin, mida RepRap Prusa v5 kasutajad soovitavad, tulemusena hankisin Merlin tüüpi 3 mm sissejooksuga ja 3 erineva läbimõõduga düüsiga ekstruuderipea siit (29.90 + 10 € DHL).
http://fabber-parts.de/shop/index.php?a=208&lang=eng
Uue ekstruuderipea paigaldasin segamontaaži kujul, kombineerides K8200 osi (teflonseib mida tuli imeväheke puurida, alumiiniumplaat, 40W kuumuti) ja pea enda osi (sissejuhik, teflonist väliskeermega toru, kõik vaskjupid, düüs, termostaat). Tulemus oli originaalist palju lühem ja väiksema soojusmahutavusega ja parema soojusisolatsiooniga. Kuumutame ikka seda, mis trükki läheb, mitte poolt maailma. :)
3) Vellemani konstruktori Z telje mootorivõlli adapter oli halvasti puuritud, vabalt keerleva võlli vise ülaotsas 2 CM (!). Karta on, et kellelegi hiina tüübile ei makstud õigel kuul palka välja, ning ta puuris detaile vastavalt palgatasemele. :) Lõikasin mootorivõlli adapteri relakaga pooleks, ostsin Espakist 10 cm jupi 10/16 mm Toppi Clear armeeritud aiavoolikut, kuumutasin ja mudisin voolikujupi sirgeks, panin Z-võlli alumisse otsa kontramutrid, voolik alt adapteri peale ja ülalt kontramutri peale -- voila, elastne kaitsesidur, mis lubab Z-telge veelgi pikendada! :D
4) K8200 alusplaat on kumer. Mõned tüübid kasutavad klaasist plaate. Kuna aga plaadi kuumaks ajamine võtab siis igaviku, jätsin õrnalt kumera tekstoliit-plaadi kasutusse.
5) See läheb nüüd rohkem minu kapsaaeda, aga ajami X ja Y telje sammumootoritel ei ole alati jõudu, et täit sammu astuda. Jäävad nagu poolde vinna ja tekitavad pisivigu. Kavatsen nende pinget 0.425 V pealt kuhugi 0.6 V kanti upitada.
6) Repetier Host on tehtud .NET Frameworki jaoks, ja Debian Linuxi stabiilsele versioonile pole nii uut Mono (.NET Linuxi jaoks) versiooni, mis Repetier Host'i vigadeta ära kompileeriks. Võimalik, et Ubuntu kasutajatel on elu rõõmsam. Mina pidin leppima WinXP virtuaalmasinaga. Ei nuta, aga no võiks ju kasutada veidi vanemaid tugiraamistikke, kõik inimesed ei taha olla elav eksperiment versiooniühilduvuse vallas... mhh.
AGA SIISKI (JA KÕIK MUU TÖÖTAB HÄSTI! :D ):
Ostu-müügi foorumisse panen teenuse pakkumise kuulutuse, siia ehitamise alase info.
Baasmudel on siis Velleman K8200 konstruktor (see on omakorda RepRap Prusa baasil tehtud vaba riistvara süsteem, trükiala 20 x 20 x 20 cm, eraldi häälestusfailidega trükib nii PLA-d kui ABS-i, kuna ma modifitseerisin teda, on minu mudel 20 x 20 x ~30 cm trükialaga). Tallinnas saab sellist Ronexist. Kes julgeb veidi tingida, saab tsipake alla kah. (Oomipood tapab hinnaga, ELFA ei taha tingida lasta.)
Üldiselt on Velleman asjad hästi läbi mõelnud ja suuri "üllatusi" konstruktoris pole. Siiski on mõned üllatused, nagu kõik sellised, ei ole nad kõige meeldivamad. Kokkupaneku jaoks kulusid terve nädala õhtud, Saksamaalt uue ekstruuderipea ootamisele 2 nädalat.
1) Valatud alumiiniumist 90-kraadi nurgad ebatäpsed, rohkete valamisjääkidega, absoluutselt kõik tuli üle viilida. Kasutasin paremad kõigepealt ära, halvemad jätsin lõppu. Tulemus: raami ülemist horisontaalset tala ei saanudki ilma vägivallata lõpuni paika. Kuna vägivalda ei sobi kasutada, jätsin raami kõrgemaks kui ette nähtud... sealt hakkas ka tekkima otsus Z-telje ulatust suurendada.
2) Vellemani ekstruuderipea (hot end) on kehv. Kuumutatakse suht suurt metallikärakat, mille soojusisolatsioon on halb. Lisaks on juhendis see pärl "pinguta kõvasti; kui üle pingutad, läheb katki; kui vähe pingutad, hakkab lekkima". Mina pingutasin kõvasti, aga pillasin korra maha, mispeale kõvasti pingutatud vasest keermed tegid "prõks". Vellemani varuosa oleks maksnud üle 100 € ja oleks olnud sama mõttetu.
Uurisin, mida RepRap Prusa v5 kasutajad soovitavad, tulemusena hankisin Merlin tüüpi 3 mm sissejooksuga ja 3 erineva läbimõõduga düüsiga ekstruuderipea siit (29.90 + 10 € DHL).
http://fabber-parts.de/shop/index.php?a=208&lang=eng
Uue ekstruuderipea paigaldasin segamontaaži kujul, kombineerides K8200 osi (teflonseib mida tuli imeväheke puurida, alumiiniumplaat, 40W kuumuti) ja pea enda osi (sissejuhik, teflonist väliskeermega toru, kõik vaskjupid, düüs, termostaat). Tulemus oli originaalist palju lühem ja väiksema soojusmahutavusega ja parema soojusisolatsiooniga. Kuumutame ikka seda, mis trükki läheb, mitte poolt maailma. :)
3) Vellemani konstruktori Z telje mootorivõlli adapter oli halvasti puuritud, vabalt keerleva võlli vise ülaotsas 2 CM (!). Karta on, et kellelegi hiina tüübile ei makstud õigel kuul palka välja, ning ta puuris detaile vastavalt palgatasemele. :) Lõikasin mootorivõlli adapteri relakaga pooleks, ostsin Espakist 10 cm jupi 10/16 mm Toppi Clear armeeritud aiavoolikut, kuumutasin ja mudisin voolikujupi sirgeks, panin Z-võlli alumisse otsa kontramutrid, voolik alt adapteri peale ja ülalt kontramutri peale -- voila, elastne kaitsesidur, mis lubab Z-telge veelgi pikendada! :D
4) K8200 alusplaat on kumer. Mõned tüübid kasutavad klaasist plaate. Kuna aga plaadi kuumaks ajamine võtab siis igaviku, jätsin õrnalt kumera tekstoliit-plaadi kasutusse.
5) See läheb nüüd rohkem minu kapsaaeda, aga ajami X ja Y telje sammumootoritel ei ole alati jõudu, et täit sammu astuda. Jäävad nagu poolde vinna ja tekitavad pisivigu. Kavatsen nende pinget 0.425 V pealt kuhugi 0.6 V kanti upitada.
6) Repetier Host on tehtud .NET Frameworki jaoks, ja Debian Linuxi stabiilsele versioonile pole nii uut Mono (.NET Linuxi jaoks) versiooni, mis Repetier Host'i vigadeta ära kompileeriks. Võimalik, et Ubuntu kasutajatel on elu rõõmsam. Mina pidin leppima WinXP virtuaalmasinaga. Ei nuta, aga no võiks ju kasutada veidi vanemaid tugiraamistikke, kõik inimesed ei taha olla elav eksperiment versiooniühilduvuse vallas... mhh.
AGA SIISKI (JA KÕIK MUU TÖÖTAB HÄSTI! :D ):
Last edited by ulmeKulgur on Wed Jun 18, 2014 19:44, edited 3 times in total.
Elfas paistab olevat soodukas sellele K8200 konstruktorile 469euri.
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=20551
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=20551
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
ELFA näitab lihtsalt ilma käibeta hindu veebis. Omal nahal kogetud. :(
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... e=services
"Kõik käesolevas kataloogis sisalduvad hinnad on Eurodes ning ilma käibemaksuta."
469 * 1.2 = 562.8 €
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... e=services
"Kõik käesolevas kataloogis sisalduvad hinnad on Eurodes ning ilma käibemaksuta."
469 * 1.2 = 562.8 €
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
Proovin siin ABS-iga midagi välja võluda. Ausalt öeldes on võlumise etapp juba seljataga ja käib "räpane maagia" juukselaki ja ekstruuderi mootori tööpinge abil, kusjuures Z telje kalibreerimine voodo meetodil ja nurkade üleskerkimise vastased manamissõnad on kah tarvitusel. :D
Getting back real, asi on selles kumeras alusplaadis. Et ABS-iga trükkida ja suurt (20 cm pikka) detaili trükkida, tuleb kõik kavalused mängu panna. Enne trükkimist alusplaat 3 korda L'Oreal Elnett Extra Kraftig juukselakiga (fuih kuis haiseb, miks keegi ei tooda lõhnatuid juukselakke? :D ) üle tõmmata, alusplaat kuumutada 60 kraadini 50 asemel (vaevu jaksab), trükipea kuumutada 210 kraadini 190 asemel, esimese perimeetri joonistamisel ja esimese kihi printimisel eriti paksult plasti manustada, kumeras keskkohas trükkida jaksamiseks ekstruuderi mootori pinget tõsta...
...kindlasti oli midagi veel. Pärast kolme untsuläinud katset hakkan juba masina kasutamise tunnetust kätte saama... ja tekib igatsus klaasist, kuumutatava klaasist alusplaadi järgi. Eks homme otsib.
Asja iva on selles, et ma pole terve trükilaua pikkuseid detaile veel kunagi teinud, aga üks inimene soovis, nii et sain hea ettekäände seda kah tegema õppida. :)
Getting back real, asi on selles kumeras alusplaadis. Et ABS-iga trükkida ja suurt (20 cm pikka) detaili trükkida, tuleb kõik kavalused mängu panna. Enne trükkimist alusplaat 3 korda L'Oreal Elnett Extra Kraftig juukselakiga (fuih kuis haiseb, miks keegi ei tooda lõhnatuid juukselakke? :D ) üle tõmmata, alusplaat kuumutada 60 kraadini 50 asemel (vaevu jaksab), trükipea kuumutada 210 kraadini 190 asemel, esimese perimeetri joonistamisel ja esimese kihi printimisel eriti paksult plasti manustada, kumeras keskkohas trükkida jaksamiseks ekstruuderi mootori pinget tõsta...
...kindlasti oli midagi veel. Pärast kolme untsuläinud katset hakkan juba masina kasutamise tunnetust kätte saama... ja tekib igatsus klaasist, kuumutatava klaasist alusplaadi järgi. Eks homme otsib.
Asja iva on selles, et ma pole terve trükilaua pikkuseid detaile veel kunagi teinud, aga üks inimene soovis, nii et sain hea ettekäände seda kah tegema õppida. :)
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
Peabki vist minema...
...eih, tegelikult ma hankisin selle eriti suure pappkasti ja varsti saan ka vaateakende polükarbonaadi.
Õudsa timmimisega sain lõpuks "suure linna" valmis printida... täpsemalt siis 20 cm suuruse plastkarbi. Kogu trükilaua suuruse detaili trükkimine on ikka ulme keemia.
* Esiteks muidugi "brim" äärtesse, ühe kihi kõrgune, 4 mm laia tegin. Ei mahtunud otstes seegi ära.
* Siis esimene kiht ekstra kõrge (mul oli lausa 0.4 mm) ja ekstra rasvane. Teised kihid kah tavalisest kõrgemad, et detaili kõrgus ruttu kasvaks, enne kui alt nurgad jõuavad lahti tulla. Kui nurk lahti tuleb, aga detail pole selleks ajaks saavutanud piisavat jäikust, on mäng läbi. Minul tuli algul nurk lahti viienda kihi juures (== mäng läbi), nüüd tuleb 22. kihi juures (== mäng läheb edasi).
* Siis aluspõhja ja pealiskatte täiskihtide arv. Vaikimisi oli 3. Mina seadistasin kohe teise kihi järel kärjestruktuuri ehitama. "Täistäitega" kihid tõmbavad nurka rohkem üles, kui kärjemustriga kihid.
* Vältisin ka täistäitega kihtides igasugust lineaarsust. Hetkel panin mustriga "octagramsipral", kuna see on suht kiire, võimalik et peaks veel keerulisema mustriga (näiteks "hilbertcurve") joonistama põhjasid. Muster loeb, kuna mõjutab venivust, mis soojuspaisumisel ja -kahanemisel omakorda loeb.
* Trükipea sai 245 kraadi juurde toodud.
* Alusplaat algul 60 kraadi, tõstetakse pärast esimest kihti 70 kraadini.
...jne, jne, jne.
Tulemus: nunnud suured detailid, aga praktikas on seni kõigil põhi natukene kumer. Kasvavad küljed tõmbavad põhja kumeraks. Vaja on keskkonna temperatuuri tõsta ja stabiliseerida trüki ajal.
...eih, tegelikult ma hankisin selle eriti suure pappkasti ja varsti saan ka vaateakende polükarbonaadi.
Õudsa timmimisega sain lõpuks "suure linna" valmis printida... täpsemalt siis 20 cm suuruse plastkarbi. Kogu trükilaua suuruse detaili trükkimine on ikka ulme keemia.
* Esiteks muidugi "brim" äärtesse, ühe kihi kõrgune, 4 mm laia tegin. Ei mahtunud otstes seegi ära.
* Siis esimene kiht ekstra kõrge (mul oli lausa 0.4 mm) ja ekstra rasvane. Teised kihid kah tavalisest kõrgemad, et detaili kõrgus ruttu kasvaks, enne kui alt nurgad jõuavad lahti tulla. Kui nurk lahti tuleb, aga detail pole selleks ajaks saavutanud piisavat jäikust, on mäng läbi. Minul tuli algul nurk lahti viienda kihi juures (== mäng läbi), nüüd tuleb 22. kihi juures (== mäng läheb edasi).
* Siis aluspõhja ja pealiskatte täiskihtide arv. Vaikimisi oli 3. Mina seadistasin kohe teise kihi järel kärjestruktuuri ehitama. "Täistäitega" kihid tõmbavad nurka rohkem üles, kui kärjemustriga kihid.
* Vältisin ka täistäitega kihtides igasugust lineaarsust. Hetkel panin mustriga "octagramsipral", kuna see on suht kiire, võimalik et peaks veel keerulisema mustriga (näiteks "hilbertcurve") joonistama põhjasid. Muster loeb, kuna mõjutab venivust, mis soojuspaisumisel ja -kahanemisel omakorda loeb.
* Trükipea sai 245 kraadi juurde toodud.
* Alusplaat algul 60 kraadi, tõstetakse pärast esimest kihti 70 kraadini.
...jne, jne, jne.
Tulemus: nunnud suured detailid, aga praktikas on seni kõigil põhi natukene kumer. Kasvavad küljed tõmbavad põhja kumeraks. Vaja on keskkonna temperatuuri tõsta ja stabiliseerida trüki ajal.
-
ulmeKulgur
- Posts: 279
- Joined: Fri Oct 02, 2009 21:12
P.S. Vahepeal tekkis küsimus, et mille sees atsetooni pihustamiseks hoida (pihustada on vahest siis vaja, kui on vaja ABS-ist tüki pind siledaks ja läikima saada).
(Teadagi tuleb seda teha suures ruumis või värskes õhus, muidu on sihukesed aurud et hoia kahe käega peast kinni.)
Igatahes ilmnes, et desinfektsiooni vahendi "Cutasept" pihustipudeli kõik osad kannatavad atsetooni.
(Teadagi tuleb seda teha suures ruumis või värskes õhus, muidu on sihukesed aurud et hoia kahe käega peast kinni.)
Igatahes ilmnes, et desinfektsiooni vahendi "Cutasept" pihustipudeli kõik osad kannatavad atsetooni.